Метод внутренней обдирки шин



Метод внутренней обдирки шин

Между тем, самодельную покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как известно, любая пневматическая шина — это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора — одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).

Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри — удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо — около 50 (ещё камера — 4 — 5 кг и диск — 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).

Основное требование к ним — прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 — 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 — 20 мм на глубину 4 — 5 мм по периметру.

Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля — швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.

Читайте также:  Как шины влияют на подвеску

Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 — 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).

Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час — поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски

Как ободрать покрышку: текстовая инструкция

Необходимость снятия покрышки возникает в случае ее сильного износа или повреждения камеры. Снимите колесо, приподняв автомобиль при помощи домкрата. Полностью стравите воздух из камеры. Мелом сделайте пометки на диске и покрышке. Если после ремонта вы будете устанавливать ее на прежнее место, это позволит избежать разбалансировки.
Вставьте монтировку под покрышку. Высвободите небольшую ее часть. Натяните на борт диска. Монтировку не убирайте. Продвигайте ее вдоль диска до тех пор, пока край покрышки не будет полностью выведен на борт. Выньте вентиль из отверстия и достаньте камеру из колеса. Проделайте то же самое со вторым краем покрышки. Вы успешно справились с поставленной задачей.
Снять покрышку с обода велосипедного колеса можно даже без помощи монтировки или монтажной лопатки. Прежде всего выкрутите клапан ниппеля, спустите из колеса воздух. Это намного облегчит вашу задачу. Большими пальцами прожмите покрышку по всему ее краю вокруг обода. Сделайте то же самое с другой стороны колеса. Отделите покрышку от обода и сдвиньте к его середине. Теперь оба корда проходят по центру обводного канала.
Возьмите колесо двумя руками и, передвигаясь одновременно с обеих его сторон, пальцами сдвигайте покрышку в сторону ниппеля. Ее край поднимется над ободом. Захватите рукой протектор и сильно потяните вверх. Заведите большие пальцы рук под корт покрышки и потяните на себя. Она легко перебросится через борт обода. Стаскивая корд, пройдитесь пальцами вокруг всего обода. Достаньте камеру. Сдерните корд со второй стороны обода. Вы сняли покрышку без помощи инструментов и поэтому не поцарапали обод, не повредили камеру и не лишились от излишнего усердия монтажки. К тому же, такой метод с успехом может быть применен в походных условиях

Метод наружной обдирки двухпучковых шин.

Читайте также:  Мастер шин тельмана 31

Здравствуйте уважаемые форумчане и просто гости форума. Позвольте мне поделиться своим скромным опытом в обдирке шин. Надеюсь, мой труд поможет начинающим «обдиральщикам», сэкономить время и внесет ясности. Ведь приступая к обдирке шин, мы преследуем две главные цели — это по максимуму снизить трудозатраты и затраченное время, и получить при этом качественный продукт.
Самому изобретать велосипед не пришлось информации и инструкций по процессу обдирке на форумах много, так же есть множество высказанных мнений, про используемый инструмент и методы «разделки» шин.
Спасибо всем первопроходцам: Камневу, Тырданову, Николаю Васильевичу, Сергею (Кулибину) и всем, кто нас учил и подсказывал. Прежде чем начать обдирать шины я перечитал все темы по обдирке и пробовал множество разного инструмента.
Сначала пробовал нарезать протектор ножом-косяком, потом строительным со сменными лезвиями. Результат – болят кисти и пальцы рук, и сложно контролировать глубину реза, очень легко можно резануть лишнего, особенно на боковине.
Затем использовал маленькую циркульную пилу с победитовыми напайками. Резина горит плавиться, полотно залипает, пилу угробил. Кулибин советовал при этом методе подавать в место пропила воду, но для этого обязательно нужен ассистент, который будет непрерывно лить (а представьте, что на дворе зима). Короче, этот метод тоже «не фантан» и его можно использовать только при нарезке протектора шин КФ-97 или им подобных. Например на ВИ-3 такой пилой вообще ничего не нарежешь, помешают старые клыки, их придется срубать на лысо.
Пробовал метод с болгаркой. Ставил не нее «конченый» алмазный круг по камню, к нему приклепывал четыре зуба от цепи бензопилы. Результат разочаровал: болгарка скачет (слишком большие обороты), пропил не ровный, края рваные, плохо контролировать глубину реза и не совсем безопасно для жизни.
И наконец, метод, который мне понравился больше всего – это нарезка протектора бензопилой-сучкорезом (об электропиле я пока мечтаю).
Теперь вкратце о последовательности обработки шины:
1. Сначала подготовим цепь бензопилы к работе. Нужно сточить на наждаке зубцы, которые отвечают за глубину захвата режущей поверхности и служат для выталкивания опилок. Эти зубцы находятся спереди режущих. Цепь должна быть всегда остро заточена, резиновая стружка должна быть крупной, а пила должна пилить без особого усилия (нажатия) на нее.
Обычно одной заточки хватает на долго (распиловка одного колеса, но как то раз хватило и на два).
2. Чтобы реже точить цепь, нужно очистить на шине места предполагаемых пропилов щеткой по металлу от грязи и пыли, извлечь из трещин тонкой отверткой гравий, обследовать шину на наличие металлических предметов, застрявших в протекторе.
3. Нанесение мелом рисунка нового протектора
4. Нарезаем бензопилой протектор. Пилим до появления первых слоев капронового корда. Резать начинаем с боковины с того места где начинается новый клык. Боковину от посадочного до начала клыка пилить не обязательно. Этот участок можно аккуратно прорезать ножом до хруста первых слоев корда.
5. Мощным канцелярским ножом снимаем фаски с нового протектора.
Вырезаем клинья у оснований старых клыков (на реборде) для лучшего складывания отрываемой полосы.
Фаски лучше снимать перед обдиркой, при подрезании не будет зажимать нож между отрываемой полосой и новым клыком. Если снимать фаски после обдирки, то при соскальзывании ножа можно легко испортить уже готовую шину, прорезав корд.
6. Итак, мы нарезали новый протектор и сняли с него фаски. Теперь приступим к извлечению верхнего пучка проволоки из посадочного.
7. Методом тыка при помощи шила нащупаем местоположение пучка проволоки, его ширина с боковой поверхности шинысоставляет примерно 10 мм. (фото сам1089). Прорезаем капроновый корд ножом или можно пропилить маленкой УШМ с заточным кругом. Пилим до появления искр.
8. Вырезаем окно шириной 20-25 мм для извлечения проволоки.
9. Забиваем отвертку в пучок проволоки между прорволочин, что бы отделить от осн

Читайте также:  101v индекс на шинах значение

Источник

Метод внутренней обдирки шин

Сообщение Юра 76 » 30 окт 2010, 07:06

Во первых безопасность аккуратней с ножом не стойте по ходу лебедки держитесь сбоку чтоб при срыве клещей или обрыве троса не заредило в лоб используйте трос потолще не так пружинит как тонкий.
мой инструмент

что есть и что будет.Для более ровного протектора расчертите покрышку ширина нового протектора 2-3 см

Боковину не обязательно чертить я нарисовал чтоб видно где резать

как расчертите всю покрышку прорежьте протектор по линиям нож под наклоном для того чтоб основание было шире вершины ввиде трапеции

глубина прореза для Омскшина Кама режется чуть глубже.

сначало выдираем проволоку прорезаем по кругу примерно1 см от края глубина прореза такаяже

После того как прошли по кругу прорезаем окно

окно прорезали нужно чтоб было видно проволоку

с помощью молотка и отвертки подцепляем 4-5 проволочин

немного отодрав отверткой вставляем монтажку выдираем еще если мешает корд подрезаем

отодрав немного роволоки фиксируем покрышку и цепляем лебедку как на фото

выдираем прволоку если мешает корд или зарез не глубокий подрезаем

после того как вырвали первые проволочины подцепляем весь остальной пучек и выдираем

пррезаем чуть выше середины посадочного

вставляем клещи как на фото

подрываем покрышку на несколько перехватов

прорезаем боковину не глубако чтоб не испортить

подрезаем начало первого клыка

цепляем к лебедке и натягиваем

натягиваем и подрезаем с низу вверх

нож ходит с низу вверх дабы не испортить покрышку

когда подрезаете протектор старайтесь чтоб основание было шире вершины режте под углом

самый сложный первый клык а дальше вперед спеснями.Когда дерете первый клык с одной какойнибудь стороны будет мешаться слой не обращайте внимания с последним клыком он уберется драть нужно в пртивоположную сторону вылезающему слою на этой фотке он с права значит драть в лево обычно этот слой вылезает слева на месте разберетесь .Если какие вопросы пишите пообщаемся.

Источник

Поделиться с друзьями
Шинбург