Замена задних дисков на volvo s60

Как заменить тормозные диски на Вольво самостоятельно – инструкция по замене тормозных дисков на Volvo

Тормозные диски являются важной частью тормозной системы. При нажатии на педаль тормоза, создается давление тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, которое, в свою очередь, выжимает поршни рабочих тормозных цилиндров. Поршни прижимают тормозные колодки к тормозному диску, и за счет силы трения возникает торможение.

Содержание статьи:

Когда необходимо заменить тормозные диски на Вольво – признаки неисправностей тормозных дисков на Volvo

Тормозные диски — так же, как и тормозные колодки — время от времени нуждаются в замене. Когда на панели загорается индикатор неисправности тормозных колодок, который есть не на всех моделях, или когда при торможении появляются раскачивания корпуса, рывки руля, визг, стук, а так же если начал падать уровень тормозной жидкости, необходимо проверить тормозные колодки и диски.

Для проверки колодок необходимо поднять машину на подъемнике, а в случае невозможности поднять домкратом- подставить подпорку, чтобы избежать опрокидывания автомобиля, затем снять колесо, и через отверстие в суппорте осмотреть толщину колодок.

Если накладки любой из колодок тоньше трех миллиметров, то все колодки оси нуждаются в замене. Диски, имеющие задиры, трещины, глубокие борозды, или, если их толщина меньше 23 мм спереди и 16 мм сзади, подлежат замене.

Как заменить тормозные диски на Вольво самостоятельно – пошаговая инструкция по замене тормозных дисков на Volvo своими руками

Самостоятельно рекомендуется менять только передние тормозные диски.

Замена задних тормозных дисков и колодок требует наличия специального инструмента и оборудования, а так же специальных навыков, поэтому не стоит экономить пятьсот-восемьсот рублей на замену одного диска, ведь безопасность намного дороже.

  • Выключить двигатель, поставить машину на ручной тормоз и передачу, подпереть задние колеса противооткатными упорами.
  • Слегка отпустить колесные болты(нередко спереди гайки а сзади болты).
  • Поднять ту сторону автомобиля, на которой собираетесь менять диск, по возможности поставить подпорки. В случае если подпорок нет, можно вместо них использовать снятое и запасное колеса, положенные одно на другое, или даже кирпичи. Все это нужно чтобы избежать опрокидывания домкрата во время работы, потому что при откручивании болтов скобы суппорта нередко приходится прилагать серьезное усилие. При невозможности использования любого вида подпорок, допустимо, хотя и не желательно, оставлять машину на домкрате, и выворачивая перед работой руль в нужную сторону.

    Гораздо легче будет менять диски, если есть два домкрата и подпорки. Процедура в этом случае такова – выключить двигатель, подпереть задние колеса упорами, поставить машину на ручной тормоз. Включить передачу. отжать колесные гайки или болты, зависит от модели автомобиля(не откручивая их полностью), приподнять одну сторону, поставить подпорку, приподнять вторую сторону, поставить подпорку, аккуратно опустить автомобиль на подпорки.
  • Если подняты обе стороны, вывернуть руль в противоположную сторону до упора. Если поднята лишь одна сторона, придется работать так или крутить руль на месте, что нежелательно.
  • Открутить колесные гайки или болты (в зависимости от модели), снять колесо.
  • С обратной стороны суппорта снять две резиновые заглушки, и шестигранным ключом выкрутить направляющие.
  • Аккуратно снять суппорт с тормозным цилиндром. Если суппорт не выходит, вставить плоскую отвертку между диском и колодками, чтобы отжать их от диска.

    Сняв, необходимо подвесить его на веревке или проволоке, чтобы избежать повреждения тормозного шланга.
  • Открутить болты крепления скобы суппорта, предварительно очистив их железной щеткой, и снять скобу.
  • Отложив скобу в сторону, открутить фиксирующий болт, находящийся между отверстиями для шпилек ступицы. Снять диск.
  • Суппорт, скобу и ступицу тщательно очистить металлической щеткой.
  • После очистки ступицы старательно, но не толстым слоем, намазать поверхность ступицы, контактирующую с диском, медной смазкой.
  • Одеть тормозной диск точно по отверстиям, и если ступица со шпильками, закрутить фиксирующий болт. Если ступица без шпилек(колесо закручивается болтами), то необходимо вкрутить все болты, не затягивая их, после чего закрутить фиксирующий болт.
  • Поставить на место скобу суппорта и закрепить новыми болтами. Использование старых болтов не допускается.
  • Тщательно очистить суппорт, уделяя особое внимание поршню, который тоже необходимо смазать медной смазкой, как и нерабочие поверхности колодок.
  • С помощью подручных инструментов утопить поршень в цилиндре суппорта. Можно использовать для этой цели разводной сантехнический или газовый ключ.
  • Обработать медной смазкой направляющие болты, и закрепить нижний край суппорта. Затем вставить колодки, и осторожно поставить суппорт на место.
  • Одеть колесо, затянуть болты или гайки, и точно так же сделать другую сторону.
  • Приподнять машину, удалить подставки, опустить на землю, и тщательно затянуть крепление колеса.
Читайте также:  Вылет дисков на оду

Какие тормозные диски купить для Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40 — обзор производителей и цен на тормозные диски для Volvo

Тормозные диски для Вольво не обязательно брать «оригинальные». Чаще всего в коробке с логотипом «Volvo» и различными голографическими знаками, подтверждающими оригинальность, оказывается диск одного из предприятий-партнеров. Поэтому нужно ориентироваться не на название, а на соответствие размеров.

Оптимальным является приобретение диска через дилерский магазин, серьезный автомагазин с хорошей репутацией, либо через интернет-магазин. При этом обязателен подбор диска по VIN-коду.

  • Средняя цена одного тормозного диска автомобилей S40, S60 и S80 составляет примерно две тысячи рублей.
  • Более хорошие и качественные соответственно дороже, но цена редко выше трех тысяч рублейза один диск.
  • Для автомобилей ХС-серий средняя цена одного тормозного диска находится в пределахтрех тысяч рублей, а максимальная может достигать пяти тысяч.

По отзывам владельцев Вольво, тормозные диски и колодки фирм ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman, и Schneider хороши, когда в коробке оказываются именно их изделия, а не фирм-партнеров. При заказе дисков и колодок это необходимо уточнять. Желательно приобретать колодки и диски одной фирмы.

Ресурс колодок редко когда превышает двадцать тысяч километров, а ресурс диска — семьдесят тысяч. Поэтому желательно не только регулярно их проверять, но и менять колодки, не дожидаясь, когда они сточатся «до железа». Это продлит ресурс диска и повысит безопасность эксплуатации автомобиля.

Приобретая диск, нужно помнить, что вместе с диском всегда меняются тормозные колодки и болты крепления скобы суппорта. И всегда для замены диска необходима специализированная медная смазка, которую нужно приобретать вместе с дисками, колодками и болтами, за исключением тех случаев, когда она уже входит в комплект колодок или тормозного диска, или просто есть в наличии.

Источник

Капитальное обслуживание задних тормозов, ч.1 — разборка, дефектовка, чистка и покраска

Доброго времени, друзья

Хотел бы начать этот пост простым вопросом: А Вы знаете в каком состоянии тормоза у Вашей любимицы? Кто-то просто пожмёт плечами, кто-то скажет: эээ, пошёл нафик, я менял! Копнув чуть глубже окажется, что это «менял» ограничилось заменой дисков и колодок. Но что дальше? А дальше приходят проблемы-заклинившие направляющие суппортов, ржавые поршни с порванными пыльниками, неравномерный и ускоренный износ колодок, кривые диски от перегрева, непонятно откуда появившийся увеличенный расход топлива, список можно продолжать ещё долго, но это всё равно приведёт к попадалову на наши кровные и честно заработанные.

Читайте также:  Как сделать ссылку на материалы в яндекс диске

Этим же вопросом парил себе мозг и ваш покорный слуга. Тормозные диски и колодки, включая ручник менялись более 2 лет назад. Долгое время я похаживал вокруг машины поглядывая между лучей дисков. Вроде и предпосылок к плохой работе нет и гостехосмотр пройден совсем недавно без проблем, но внутри что-то сидело и точило, дооолго точило. Внешний вид в этом сыграл далеко не последнюю роль. И вот буквально недавно созрел — ну неужели она этого не заслужила? Есть время, есть место — за работу!

Снял колесо, снял суппорт с одной стороны — заценил масштаб трагедии. Собрал обратно и заказал нужные запцацки для ремонта, кое-что уже было в наличии

1. WD40
2. Тормозная жидкость АТЕ SL6
3. Медная смазка Divinol
4. Краски термостойкие Maxi color(чёрная+серебро)
5. Краска Deton (чёрный акрил)
6. Колодки тормозные Remsa 0714
7. Ремкоплекты задних суппортов Frenkit 242908
8. Задние тормозные шланги Febi 33462
9. Монтажная паста ATE 03.9902-0501.2

И вот когда это было в гараже, только тогда приступил к серьёзной разборке. Поскольку яма была занята, а погода вроде восстановилась, то решил делать прям на улице, о чём в последствии очень пожалел. Снял задние колёса и водрузил попец ласточки на колодки ради своей же безопасности. Картина очень печальная

Само собой делалось сразу на 2 стороны. За несколько дней WDшкой были залиты все гайки, болты, а в особенности соединения т.шлангов и штуцера для прокачки дабы избежать залома. Отсоединил шланг от суппорта и на время заглушил, снял суппорт и скобу, датчик АБС и его кронштейн. Диск тормозной еле содрал — буртик из окалины держал колодки ручника, падла. Посмотрел я посмотрел, плюнул и снял всёёёё

Источник

[Замена задних тормозных колодок]

Пришла очередь задних колодок.
Изначально планировалось заехать в сервисный центр для замены т.к. есть небольшая тонкость в замене задних колодок на s60, а именно это электроручник.

Что б заменить колодки требуется Vida или один секретный прием с проводками.
Все на самом деле очень просто и можно самому менять колодки, а если видел как это делают, то вообще проще простого.

Порядок замены примерно вот такое:
1) Откручиваем колесо
2)Снимаем фишку с разъема электропривода ручника, ставим его в сервисный режим.
3) Откручиваем направляющие суппортов. Проводим небольшую чистку и смазку деталей.
4) Устанавливаем новые колодки и собираем все обратно.

Колодки приобрел вот такие — TRW GDB 1685 — 1900 руб.

В процессе замены колодок провел ТО и направляющих.

Колодки с одной стороны менял относительно долго около часа. Надо было разобраться в процессе + пару дел в гараже и тд, но все оказалось на много проще.
Как говорится: » Глаза боятся — руки делают» ))
Замена с другой стороны заняла 15 мин с теми же манипуляциями.

Проехал уже несколько сот км. Полет отличный!
Всем удачи, спасибо за внимание!

PS: Задние диски в хорошем состоянии в отличии от передних.

Источник

замена задней ступицы volvo s60 I (FWD)

Родительская машина…пока на ней езжу, поэтому выявил попутно кучку болячек.
Одна из них, реактивный гул.
В процессе замены задник тормозных дисков и колодок, была приговорена правая задняя ступица. Подклинивание в определенном положении и щелканье в противоположном.
Ну вот.
Начнем. (забегая вперед…вся работа без особой спешки занимает час времени)
1. «Срываем» колесные болты на нужном колесе, но не откручиваем их.
2. Заботимся о безопасности работы. Ставим машину на передачу или в режим парковки. Стояночный тормоз не задействуем. Обязательно используем противоткатные упоры.
3. Теперь вперед к ручке стояночного тормоза.4. Поддев пальцами крышку кожуха ручника, тянем это дело вверх (на дорестайле)

5. Теперь перед глазами болтик на 10, регулировки натяжения троса ручника.

Читайте также:  Иван царевич и серый волк диск dvd

Можно пометив маркером положение фиксатора, запомнить на сколько оборотов откручиваем гайку, чтоб потом не заниматься регулировкой натяжения.
6. Теперь можно поддомкратить машину. Снять колесо и приступать к демонтажу тормозной системы.
7. Откручиваем направляющие суппорта. Разжимаем колодки и снимаем суппорт.

8. Откручиваем тормозную скобу (два болта на 13), и снимаем.

9. Теперь надо снять тормозной диск. Если тормозной диск не старый, то проблем не должно быть. В противном случае, диск может: а. прикипеть к ступице, б. колодки ручника, могут выбрать бортик внутри тормозного диска и демонтаж будет сильно затруднен.

0. Снимаем пружинные фиксаторы тормозных колодок (вдавив и сдвинув в сторону), и вынимаем колодки.

>>> При большом не желании демонтировать колодки ручника, их можно и не трогать…вынуть ступицу это фактически не мешает…ну мешает применить кувалду )))
11. Вот что мы имеем.

Все подготовлено для увесистого удара кувалдой.
12. Теперь нужно заглянуть внутрь. Там желательно (для увеличения рабочего пространства) демонтировать металлический кронштейн, держатель провода ABS. Болт на 13.

13. Далее, демонтаж датчика. Никаких проблем обычно не вызывает. Болтик на 10.

И он послушно выпадает нам в руки.

14. Далее…откручивание самой ступицы. Болты на 17…их 4. Без проблем откручиваются 3…проблемный болт это болт номер 4 на фото.

Нюанс такой…откручиваем его по максимуму, что позволяет место (полностью его вынуть нам не даст стойка, а именно площадка пружины. Но это не повод разбирать стойку.
Вывернув его до возможного предела (другие 3 болта должны быть либо полностью выкручены…либо откручены на 10мм), мы сбиваем ступицу с посадочного места, и уже потом сдвигая не сам болт, а ступицу, мы откручиваем.

15. При демонтаже ступицы, разумеется придется хорошенько стукну или по корпусу ступицы или воспользовавшись зубилом, между ступицой и кулаком.
Так вот…тут нужно прикладываться без фанатизма. Кулак (цапфа) алюминиевый…соответственно мягкий. Но ступица из за алюминиевого окисла прикипает там изрядно.
16. сняв подлое изобретение человечества, под названием ступица…чистим посадку под новую ступицу.

Вот что должны получить.

17. Достаем новую ступицу. Заказана была SNR, но…или шаловливые ручки наших переупаковщиков…проделали злую шутку (таких примеров вагон) или сама SNR не брезгует воспользоваться чужими трудами. В упаковке ступица от FAG.

Что в общем ни чуть не хуже чем родной SKF.
Просто для последователей…Раз при заказе SNR не всегда приходит родная ступица, то лучше сразу экономить $20 и заказывать FAG.
18. Теперь намазываем посадочное и саму ответную часть ступицы консистентной смазкой (желательно не медной как я…медь и алюм не любят друг друга…но под ругой ничего больше не было. Все остальные смазки в гараже.) Силиконовой например…или литиевой, ну или банальной графиткой.

19. Ставим ступицу, наживляя сразу 4-тый болт…и после полностью сажаем в посадку.
Со смазкой, на очищенное от оксида алюминия место, садится легко.

20. Болты на ступице затягиваем крест-накрест. Не забываем поставить датчик ABS (он тут отличается типом от переднего…в заднем, переднеприводном варианте нет импульсного кольца) и кронштейн провода.
21. Смазываем контактные места колодок ручника.

И устанавливаем колодки и тормозной диск.
22. Перед фиксацией тормозного диска, нужно его центрировать по ступице. Для этого затягиваем колесные болты. Диск центруется конусами болтов. После этого, зажимаем фиксирующий болт.

23. Ставим тормозную скобу и суппорт. Направляющие суппорта желательно смазать специализированной силиконовой смазкой для тормозных систем (slipkote 220r), за неимением сейчас под рукой, смазал Castrol lmx (хорошо работает в таких местах…но требует постоянного обслуживания…через каждые 3 месяца). Ставим пружинную скобу колодок и получаем

24. Установив колесо, затягиваем болты и спускаем машину с домкрата.
25. В салоне зятягиваем гайку натяжителя ручника (помним количество оборотов?).
26. Устанавливаем кожух на место.
Все. Просто как грабли.

Источник

Поделиться с друзьями
Шинбург